Gazelle

Uma silhueta importante

Nos seus primeiros anos, a adidas estava concentrada na criação de calçado funcional para atletas amadores e profissionais, mas muitos dos seus designs desportivos acabaram por se tornar também modelos populares de estilo de vida. Um deles foi o adidas Gazelle - um sapato de desempenho com uma estética limpa e descomplicada que, ao longo de várias décadas, se tornou numa das silhuetas mais importantes do vasto catálogo da marca.

Um produto da história

A história do Gazelle começou anos antes de ser criado, com uma série de designs diferentes que podem ser vistos como os seus antecessores. Houve o Rom, que ajudou Wilma Rudolph a ganhar três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, e o Olympiade, que foi preferido pela equipa de sprint alemã nos Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio. Ambos eram ténis de alto desempenho que abriram caminho para o Gazelle, que derivou elementos como o calcanhar e a sola destes precursores.

Duas cores arrojadas

Em 1965, o protótipo inicial das Gazelle já tinha sido produzido. Pela primeira vez, a adidas utilizou a camurça como material principal na parte superior, distinguindo-a assim de outros ténis de treino da época, que tendiam a privilegiar a pele tradicional. Igualmente durável, mas mais leve, este tecido de pelúcia dava ao utilizador um toque a mais de velocidade e tinha a vantagem adicional de poder adquirir cores vivas durante o processo de tingimento. Este modelo preliminar era de um rico tom de vermelho, ao qual se juntou uma versão azul quando o Gazelle foi oficialmente lançado em 1966. Na altura, a diferença de cor não era apenas uma questão de estética, mas também denotava uma ligeira variação no design. Enquanto ambas tinham uma parte superior em camurça de canguru com o logótipo de três riscas da adidas na lateral, uma aba de calcanhar em forma de calçado e um suporte especial para o arco, a sola era individual para a cor específica e, por conseguinte, era adaptada à utilização pretendida. A versão vermelha tinha uma sola transparente com um padrão de piso em espinha que proporcionava uma excelente tração e evitava qualquer deslizamento em superfícies interiores. Foi concebida principalmente para utilização no andebol e, para garantir que era um calçado eficaz para o desporto, foi testada por alguns dos melhores jogadores do mundo, muitos dos quais eram da Alemanha, uma das principais nações do andebol na altura. Em contrapartida, a edição azul destinava-se a atletas que se dedicavam maioritariamente ao ar livre. A sola exterior de borracha foi optimizada para o treino geral, com um design multicelular que proporciona uma aderência extra numa variedade de superfícies de jogo.

Experiências e iterações

Com a sua parte superior em camurça e diferentes opções de sola, o Gazelle destacou-se da multidão, tornando-se um sapato de treino popular que foi utilizado por muitos atletas profissionais e apareceu nas revistas desportivas da época. Foi também um ótimo modelo para os designers da marca fazerem experiências e serviu de inspiração para novas silhuetas como as Jaguar, que mais tarde se tornaram as adidas Athen. O Gazelle em si foi modificado repetidamente ao longo deste período, com algumas alterações, como a aba do calcanhar com novo formato, o perfil da sola atualizado e a língua ajustada à forma, a tornarem-se permanentes, e outras, como o fecho sugerido, a serem rejeitadas. Uma das alterações mais significativas a que as sapatilhas foram sujeitas ocorreu em 1971, quando foi introduzido um padrão de aderência em favo de mel na sola exterior de ambas as cores. Este novo design incorporou filas de microcélulas hexagonais que melhoraram bastante a tração, tornando assim os Gazelle ainda mais eficazes como calçado de desempenho e dando-lhe vantagem sobre os seus contemporâneos de calçado atlético. De facto, a sola hexagonal era tão boa que ainda é utilizada em muitas Gazelas modernas.

Um apoio poderoso

Embora as actualizações físicas tenham ajudado a aumentar a popularidade do Gazelle, o trabalho pioneiro de Horst Dassler com os atletas levou-o a um público global. Filho do fundador da adidas, Adi Dassler, Horst entrou para a empresa em 1960 e estava empenhado em aproveitar o poder das celebridades para comercializar o seu calçado. Em 1972, deu ao nadador americano Mark Spitz um par de Gazelles e pediu-lhe que as usasse nos Jogos Olímpicos de Munique. Por muito pouco convencional que possa parecer conseguir que um nadador comercialize um sapato feito para desportos terrestres, o plano deu frutos, pois Spitz não só o calçou durante a cerimónia de entrega de medalhas de um dos sete ouros que ganhou nesse ano, como também tirou os seus Gazelles e os ergueu para os mostrar à multidão. A atitude ousada, que Adi alegadamente desaprovou, colocou Spitz em apuros com o Comité Olímpico Internacional e deu origem a conversas sobre a colocação de produtos no desporto. Entretanto, impressionado com Spitz e os seus recordes olímpicos, Horst criou a sua própria empresa de fatos de banho, a Arena, e expandiu o seu trabalho inovador com atletas para incluir contratos de vestuário exclusivos com federações desportivas e até com o Comité Olímpico, acabando por se tornar um dos empresários mais importantes do desporto comercial em todo o mundo.

Um ténis de estilo de vida precoce

Como muitos dos modelos da adidas, o Gazelle foi originalmente criado como um sapato de treino, mas acabou por se tornar também um ténis de estilo de vida. Graças, em parte, à sua parte superior de camurça colorida, que o distinguia de outro calçado desportivo da época, o Gazelle fez esta transição muito cedo, aparecendo numa edição de 1976 da revista de moda masculina japonesa Popeye e sendo usado por celebridades de alto nível como Mick Jagger. Apesar disso, a adidas continuou a concentrar-se nas suas capacidades desportivas, ao mesmo tempo que se certificava de que lhe dava uma estética de estilo de vida cativante para o utilizador casual. No final da década de 1970, o Gazelle foi novamente atualizado, desta vez com o famoso logótipo Trefoil da marca a moldar as formações de aderência da sola exterior. Além disso, a construção geral do sapato foi refinada e a parte dianteira foi reformulada para o otimizar para o andebol.

O Gazelle e a cultura futebolística

Estes ajustes constantes mantiveram o modelo relevante durante os anos 80, mesmo quando surgiram silhuetas mais modernas. Ao longo da década, o Gazelle continuou a sua viagem de sapato de treino para artigo de moda, infiltrando-se em várias subculturas em todo o mundo. Foi particularmente bem sucedido no Reino Unido, onde foi usado por adeptos de futebol apaixonados conhecidos como Casuals. Os membros deste movimento traziam de volta peças de vestuário compradas quando apoiavam as suas equipas no estrangeiro, em competições europeias, espalhando a adidas e outras marcas estrangeiras em zonas do norte de Inglaterra e noutros locais. Embora vários modelos da adidas fossem escolhas populares, para muitos Casuals, o Gazelle era a melhor opção porque, embora continuasse a ser mais acessível do que muitas outras sapatilhas de marca da época, era um pouco mais caro do que silhuetas como o Monaco e o Madeira, o que lhe conferia um toque premium.

Um favorito do hip hop

À medida que as Gazelle tomavam conta das bancadas de futebol do Reino Unido, também eram adoptadas por outra subcultura bastante diferente: o hip hop. O género musical em ascensão tinha-se espalhado pelos Estados Unidos nos anos 70 e início dos anos 80, e começava a ganhar força no Reino Unido com grupos como os Run-DMC, cujos membros eram conhecidos por usarem o adidas Superstar. Uma vez que este modelo e outros associados à cena hip-hop dos Estados Unidos não estavam tão disponíveis do outro lado do Atlântico, os fãs britânicos optavam frequentemente pelo Gazelle, mais acessível. A marca recebeu ainda mais atenção em 1986, quando os Run-DMC lançaram uma canção intitulada My Adidas, na qual faziam um rap sobre os seus ténis preferidos. Isto coincidiu com outro relançamento das Gazelle que incluía uma gama de novas cores destinadas ao consumidor casual que procurava umas sapatilhas na moda para usar no dia a dia. Por esta altura, a silhueta era um verdadeiro fenómeno global e a adidas começou a lançar novas variantes, como as Gazelle Super, ao mesmo tempo que rebatizava as sapatilhas (no Japão, tornaram-se as adidas 300) para se adaptarem aos mercados estrangeiros.

Entrada nos Estados Unidos

A seguir, no início da década de 1990, surgiu uma tendência para os ténis clássicos, levando muitos a regressar ao adidas Gazelle. Peter Moore e Rob Strasser, que tinham saído da Nike em 1987, encorajaram a adidas a tirar partido desta situação, relançando as suas silhuetas tradicionais e, em 1991, foi lançada uma nova versão do Gazelle. Pouco tempo depois, os skaters influentes Eric Koston e Natas Kaupas começaram a usá-las enquanto competiam na Europa, antes de regressarem aos Estados Unidos e popularizarem-nas como um sapato de skate. Entretanto, a estrela dos Beastie Boys, Mike D, que era conhecido por usar ténis adidas, investiu numa start-up de Los Angeles chamada X-Large - uma marca de streetwear e loja de roupa que vendia ténis da velha guarda juntamente com o seu próprio vestuário. Como resultado destes vários factores, os Gazelle continuaram a encontrar novos fãs nos Estados Unidos e eram populares em todo o país.

Estrelas do Britpop e supermodelos

De volta à Europa, o Gazelle era uma visão comum na cena musical Britpop, que se estava a tornar rapidamente um fenómeno cultural no Reino Unido. A popular banda de Manchester Oasis, cujo estilo se inspirou de certa forma na cultura das esplanadas de futebol dos anos 80, liderou o movimento e apareceu frequentemente em espectáculos com o Gazelle. Em meados dos anos 90, outras bandas britpop, como os Blur e os Suede, usavam-no e, querendo imitar o visual, os seus fãs fizeram o mesmo. Noutras ocasiões, apareceu nos pés de Jay Kay dos Jamiroquai no vídeo da banda de funk britânica para Virtual Insanity, que foi repetidamente transmitido na MTV em 1996. Mas foram possivelmente as supermodelos da época que tornaram o Gazelle num sapato tão apreciado durante o período Cool Britannia do país. Uma imagem de 1993 de Kate Moss a posar casualmente com umas Gazelles castanhas foi particularmente icónica; de tal forma que a adidas optou por reinventá-la como parte de uma campanha publicitária de 2016 para uma nova versão das Gazelle. Outra imagem memorável foi a da modelo dinamarquesa Helena Christensen, que posou para a revista de moda feminina Elle em 1994 usando apenas um par preto, tornando a silhueta, agora com décadas de idade, um item de moda verdadeiramente desejável à medida que o novo milénio se aproximava.

Uma colaboração limitada

Em 2001, a adidas lançou a sua popular gama Originals e o Gazelle foi trazido de volta para mais uma década. Conhecida como Gazelle Vintage, esta iteração foi baseada no modelo dos anos 60 e serviu de tela para uma das suas primeiras colaborações, quando a marca japonesa de streetwear Neighborhood desenhou duas versões limitadas de cores. Lançadas para coincidir com a final do Campeonato do Mundo de 2006 em Berlim, foram decoradas com pormenores comemorativos do evento, com uma versão "Home" preta que só estava disponível na cidade natal da marca, Tóquio, e uma versão "Away" branca vendida em lojas adidas no Japão e em Berlim.

Um sapato digno de James Bond

Apesar desta colaboração de classe, a década de 2000 e o início da década de 2010 marcaram um período relativamente calmo para as Gazelle, particularmente nos Estados Unidos. No entanto, a adidas continuou a defender o sapato, lançando novas versões como o Gazelle 2, mais volumoso, e até um modelo optimizado para skaters. A sua reputação cultural foi então reafirmada em 2012, quando James Bond, interpretado pelo ator Daniel Craig, usou um elegante Gazelle 2 de cor azul escura durante as cenas de treino do seu terceiro filme de Bond, Skyfall. As credenciais de skate do sapato também foram expressas numa colaboração de 2015 com a Palace Skateboards de Londres, a marca de vestuário a trabalhar com a adidas para criar duas edições amigas do skater: o Palace Pro, que utilizou o adidas Primeknit para o tornar ainda mais confortável e leve sem comprometer a durabilidade, e o Palace Pro Trainer, que optou por uma construção em camurça mais tradicional.

Reviver um clássico

Apenas um ano depois, as adidas Gazelle fizeram o seu maior regresso até à data. Na altura, as pessoas ainda compravam as sapatilhas, mas foi a decisão da marca de trazer de volta o popular modelo de 1991 que fez com que este atingisse um ressurgimento tão poderoso. Esta versão em particular teve um impacto cultural significativo ao longo dos anos 90, e o seu efeito nos designers de calçado contemporâneos da adidas, como Jean Khalifé, que cresceu no nordeste de França, onde o Gazelle era uma sapatilha popular, significou que o trataram com respeito e reverência no seu regresso. Nenhum dos esquemas originais do design existia na altura do relançamento, por isso Khalifé e a sua equipa tiveram de reconstruir o Gazelle peça a peça para criar uma réplica fiel que tiveram o prazer de revelar ao público. Tiveram um cuidado extra para reproduzir elementos-chave como a sola, a textura distintiva da fita de raposa e a língua moldada para garantir que estava à altura do original.

Colecionar colaborações

O relançamento de 2016 foi um grande sucesso, uma vez que a versão de 91 tinha o equilíbrio perfeito entre nostalgia, um toque vintage e um estilo versátil. Isto tornou-o popular entre as gerações mais velhas que se lembravam do sapato da sua infância e as mais jovens que queriam um ténis casual com uma estética intemporal. Nos anos que se seguiram, as Gazelle tornaram-se as favoritas dos colaboradores criativos, que incluíam a marca italiana de streetwear Slam Jam, a boutique de sapatilhas de Los Angeles Sneaker Politics e a marca de roupa de Brendon Babenzien, NOAH, que produziu duas versões coloridas com as apelativas partes superiores em chita e camuflagem. Para além destas, houve colaborações menos convencionais como a da Transport for London, cujo design roxo majestoso celebrou a construção da Elizabeth Line do metro de Londres, juntamente com uma coleção do associado progressivo de longa data da adidas, Yohji Yamamoto, que criou várias cores refinadas para a inovadora parceria Y-3.

Os Gucci Gazelle e os Satellite Stomper

Com uma lista tão diversificada de parceiros de colaboração, o Gazelle tornou-se apelativo para um vasto leque de pessoas de todo o mundo. Depois, em 2022, tornou-se um fenómeno global ainda maior com a sua colaboração mais luxuosa até à data. A GQ britânica prenunciou a parceria no início de 2022, quando a superestrela do futebol Mo Salah apareceu na capa da edição de fevereiro da revista de moda com um par de Gazelles verde-escuro e um grande casaco Gucci. A associação destas duas marcas foi bastante presciente, uma vez que, mais tarde nesse ano, se juntariam para criar alguns dos designs de Gazelle mais procurados de sempre. As primeiras foram lançadas no verão de 2022 e eram feitas de materiais refinados com a marca Gucci única que lhes conferia uma estética exclusiva e de alta classe. Ao longo dos dois anos seguintes, a colaboração com a Gucci proporcionou dezenas de cores numa variedade de estilos excêntricos e tons arrojados, todos eles feitos em Itália para garantir que eram da mais alta qualidade possível. Usada por celebridades de Hollywood como Olivia Wilde e Brad Pitt, a coleção Gazelle x Gucci elevou a antiga silhueta a novos níveis de popularidade, tendo mesmo experimentado o seu próprio momento viral nas redes sociais, cortesia do conhecido entusiasta da adidas Harry Styles. Durante os espectáculos da Love On Tour de 2023, o cantor foi filmado a beber de um par de Gucci Gazelles de camurça verde enquanto estava em palco na Austrália e, quando o vídeo chegou às redes sociais, foi imediatamente partilhado em todo o mundo pelos seus adorados fãs, causando um pico nas vendas de todas as Gazelles. A afinidade de Styles com a silhueta é tão icónica que o sítio Web australiano da marca faz referência à alcunha que os seus fãs deram às Gazelas - Satellite Stompers - que tem origem na dança de pés que ele faz quando interpreta a canção "Satellite". Mesmo agora, uma pesquisa por Satellite Stompers no sítio Web da adidas levará à página da Gazelle, uma vez que a marca honra a ligação do músico superstar à sapatilha.

Uma silhueta influente

A combinação convincente de Harry Styles, Gucci e a Gazelle da adidas representou um ponto alto numa lista de momentos marcantes da sua longa história. Desde então, a marca de calçado tem continuado a aumentar a variedade de cores dos Gazelle, ao mesmo tempo que trabalha com novos parceiros de colaboração, incluindo o entusiasta de sapatilhas e especialista em streetwear Sean Wotherspoon, o skater e artista britânico Blondey McCoy, a marca de estilo de vida CLOT de Hong Kong de Edison Chen e o rapper porto-riquenho Bad Bunny, que produziu dois designs elegantes com detalhes personalizados e efeitos de marca únicos. A silhueta também se tornou uma escolha de estilo comum para influenciadores de moda como Gigi Hadid, que chamou a atenção depois de a escolher em vez dos muito populares adidas Samba durante uma ida às compras em 2024, e actrizes como Emma Watson e Jennifer Lawrence.

Uma diversidade de designs e estilos

Atualmente, as adidas Gazelle podem ser encontradas numa enorme variedade de cores para se adaptarem a quase todos os estilos, com uma diversidade de modelos que inclui o sapato de skate ADV, o Bold, com a sua sola de plataforma tripla, o Indoor, cujo design trouxe a tendência Gazelle do início da década de 2020 e no qual se baseou a colaboração Gucci, e o 85, que emula a versão de meados dos anos 80. Entretanto, o modelo padrão continua a ser o modelo '91, cujo design simboliza as qualidades intemporais da linha adidas Originals.

Meio século e a contar

Após mais de meio século, os adidas Gazelle continuam a ser tão relevantes como sempre, o que é um testemunho da sua capacidade de se adaptar à infinidade de tendências de moda que surgiram e desapareceram ao longo da sua história. Mais do que isso, porém, as Gazelle influenciaram essas tendências, definindo os estilos de subculturas futebolísticas, cenas musicais e fashionistas proeminentes das redes sociais. Com um leque tão vasto de fãs, este design de herança atingiu o auge dos seus poderes e não mostra sinais de descer tão cedo.