Cortez

Um ténis de corrida revolucionário

Quando Bill Bowerman e Phil Knight criaram a Blue Ribbon Sports em 1964, eram responsáveis pela distribuição de calçado nos Estados Unidos em nome da marca desportiva japonesa Onitsuka Tiger. Apesar de a empresa não ter tido qualquer produção criativa própria nessa altura, Bowerman, que também era treinador de atletismo na Universidade de Oregon, já há muitos anos que personalizava calçado desportivo para ajudar os seus alunos a terem um melhor desempenho, pelo que lhe pareceu natural desenhar um modelo para a Onitsuka em 1966. Usando a sua experiência de treinador como guia, criou o TG-24 - um ténis de corrida revolucionário que se tornou a base da marca Nike. Mais de meio século depois, este humilde design tem um novo nome: Nike Cortez, pois continua a ser uma das silhuetas mais populares e duradouras da marca.

Inspirações variadas

Embora Bowerman nunca tivesse desenhado um sapato de corrida profissionalmente antes das TG-24, os seus anos de experiência no atletismo e o tempo que passava em casa a mexer em calçado significavam que estava na posição ideal para criar algo muito especial quando o fez. Como treinador, era incrivelmente dedicado aos seus atletas e queria produzir um calçado de treino que os ajudasse em longas distâncias e, ao mesmo tempo, prevenisse lesões. Inspirou-se particularmente num dos seus corredores dos Oregon Ducks, Kenny Moore, que tinha sofrido uma lesão no pé enquanto treinava em 1965. Bowerman desmontou as sapatilhas que Moore estava a usar para descobrir a causa, concluindo que o amortecimento precisava de ser melhorado. Fez alguns protótipos para Moore testar, e as suas descobertas deram origem a alguns elementos importantes da sola do TG-24. Para além disso, analisou alguns dos modelos da Onitsuka, incluindo o Spring Up e o Limber Up (um sapato que ainda hoje está em produção), para obter mais ideias, antes de construir a unidade da sola que o tornaria uma escolha tão popular entre os corredores.

Um novo padrão da indústria

Após muitas experiências e vários protótipos diferentes, Bowerman aperfeiçoou o seu design inovador. Diretamente por baixo da parte superior, colocou uma camada esponjosa de borracha que era suportada por uma sola intermédia de espuma a todo o comprimento. Para além de oferecer um acolchoamento adicional sob a bola do pé para uma melhor absorção do choque, era elevada no calcanhar para reduzir a probabilidade de lesões no Aquiles. Isto estabeleceu um novo padrão para a indústria de ténis de corrida, enquanto a atenção de Bowerman às necessidades do atleta se tornou o principal objetivo da Nike quando a marca foi criada no início dos anos 70. Para além desta sola intermédia de apoio, as sapatilhas tinham uma sola exterior de aderência em espinha que proporcionava uma excelente tração e uma parte superior feita de um tecido de nylon forte mas leve, conhecido como "Swoosh Fiber". Este tecido resistia à humidade e mantinha a sua forma mais eficazmente do que muitos outros materiais da época, permitindo assim que as TG-24 tivessem um melhor desempenho do que as suas concorrentes.

Encontrar um nome

Quando o TG-24 foi lançado pela primeira vez em 1966, Bowerman e Knight encomendaram apenas 300 pares para vender a atletas nos Estados Unidos. A empresa ainda estava na sua fase inicial e era difícil cumprir regularmente os objectivos de vendas, pelo que só conseguiam trazer pequenas quantidades de stock. Graças à sua sensação de leveza e suporte durável, as TG-24 provaram ser um grande sucesso e a procura aumentou, levando a Onitsuka a pedir aos proprietários da Blue Ribbon Sports que arranjassem um nome melhor para o modelo. Com os Jogos Olímpicos de 1968 no México a aproximarem-se, decidiram chamar-lhe TG-Mexico como forma de o relacionar com o torneio global. As versões das sapatilhas desta altura eram brancas com um logótipo Onitsuka azul e vermelho e a palavra "Mexico" impressa na parte lateral, mas não demorou muito até a marca japonesa pedir outra mudança de nome. Seguindo o tema mexicano, Bowerman e Knight escolheram Aztec como novo nome, em referência ao povo indígena que habitou a área em redor do México atual muitos séculos antes. Infelizmente, a adidas tinha a sua própria linha de sapatilhas de corrida Azteca, pelo que se opôs à ideia, ameaçando com uma ação legal se a Onitsuka mantivesse o nome. Mais uma vez, Bowerman e Knight tiveram de voltar à prancheta de desenho. Frustrados, a dupla escolheu um nome que mostrava a sua natureza ousada e rebelde e enviou uma mensagem à adidas, apelidando-o de Cortez, em homenagem ao conquistador espanhol Hernan Cortes, responsável pela queda do império asteca no início dos anos 1500.

Novos começos

Desta vez, o nome pegou, e o sucesso do novo Onitsuka Tiger Cortez levou a Blue Ribbon Sports até ao final da década de 1960. De facto, Phil Knight declarou desde então que as boas receitas da empresa em 1967 foram em grande parte resultado do modelo. Também ajudou a popularizar mais amplamente as sapatilhas Tiger nos Estados Unidos e foi a sapatilha mais vendida por ambas as marcas em 1968. No entanto, apesar da relação frutuosa entre as duas empresas, as tensões começaram a aumentar quando Knight descobriu que a Onitsuka andava à procura de outros distribuidores nos Estados Unidos. A Blue Ribbon Sports já não era claramente a prioridade, o que afectava os resultados da empresa, que não conseguia acompanhar a procura, pelo que Knight começou a considerar outras opções. Em 1971, ele e Bowerman co-fundaram a Nike, com Knight a encarregar-se da parte comercial e Bowerman a trabalhar nos ténis. Knight pediu à estudante de design gráfico Carolyn Davidson, que tinha conhecido enquanto trabalhava num segundo emprego na Universidade Estatal de Portland, para desenhar um logótipo para a marca recém-criada. O seu objetivo era transmitir movimento e criar algo completamente distinto do logótipo de três riscas da adidas. Das suas muitas criações, Knight escolheu o agora mundialmente famoso swoosh e rapidamente mandou fazer um protótipo das Cortez com o seu novo emblema nos flancos em vez da onda Onitsuka.

Um design atualizado

Os Cortez tornaram-se a primeira silhueta oficial da Nike quando foram disponibilizados aos atletas que participavam nas provas de atletismo para os Jogos Olímpicos de 1972, que se realizavam em Eugene, Oregon, a apenas algumas horas de carro da sede da Nike. Nesta altura, Bowerman já tinha tido tempo para atualizar o modelo, tornando-o ainda mais eficaz como sapatilha de corrida de alto desempenho. Foi adicionado um tampão anti-desgaste ao calcanhar para aumentar a sua durabilidade e uma nova palmilha elástica de 4 vias tornou-o mais confortável, reduzindo também a possibilidade de bolhas. Foi também produzida uma versão com uma biqueira mais larga para acomodar diferentes tipos de pés, e a gama foi alargada para incluir opções em pele polida e camurça.

Ir para o tribunal

É compreensível que os proprietários da Onitsuka não tenham ficado satisfeitos com o facto de a Nike ter pegado nas Cortez e as ter vendido com o seu próprio logótipo. Por isso, em 1971, levaram a Nike a tribunal por causa dos direitos sobre o nome e o modelo. Durante o processo de três anos, os especialistas em ortopedia notaram que o design revolucionário de Bowerman se distinguia de qualquer outro calçado da Onitsuka pela forma como protegia o Aquiles de lesões, e foi isto que acabou por levar a uma decisão que permitia que ambas as marcas continuassem a vender a silhueta. Crucialmente, foi dado à Nike o direito exclusivo de utilizar o nome Cortez. A Onitsuka, por outro lado, foi forçada a mudar, optando pelo Corsair - um sapato que a empresa ainda produz atualmente.

Um apoio desportivo

Apesar deste longo processo judicial, a Nike manteve-se firme durante o início dos anos 70 e as ligações desportivas de Bowerman ajudaram a tornar os Cortez uma escolha popular entre os atletas. O lançamento oficial da versão actualizada da marca, carregada de swoosh, ocorreu nos Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, onde Bowerman era treinador de atletismo. Um dos seus corredores da Universidade de Oregon, o muito popular Steve Prefontaine, estava a competir nesse ano e a sua utilização dos Nike Cortez ajudou a promover as sapatilhas, apesar de ter terminado agonizantemente fora dos lugares de medalha na final dos 5000 metros. Após esta desilusão, Prefontaine regressou aos treinos com um vigor renovado, estabelecendo recordes americanos em várias distâncias nos três anos seguintes. Durante este período, actuou como embaixador da marca e foi o primeiro atleta a ser pago para usar sapatilhas Nike. A sua personalidade exuberante atraiu a atenção em eventos de atletismo por todo o país, onde encorajou outros atletas a experimentar as Cortez e outros modelos. Várias décadas mais tarde, em 2017, a Nike optou por homenagear o seu papel na história dos Cortez, criando uma versão especial na cor Stop Pre que fazia referência às t-shirts ironicamente usadas pelos seus fãs nas provas olímpicas de Eugene e noutros eventos. Raramente alguém conseguiu parar o lendário corredor de longa distância.

Publicidade inventiva

Com Prefontaine a bordo e o processo judicial com a Onitsuka resolvido, a década de 70 foi uma grande altura para a Nike e para os Cortez. O sucesso do calçado deu a Bowerman a liberdade de experimentar novos designs, o que, por sua vez, estimulou um maior crescimento. Entretanto, Knight estava a desenvolver excelentes técnicas de marketing e publicou anúncios que mostravam as qualidades de desempenho das sapatilhas, revelando também alguma da história por detrás do seu design. Uma peça distribuída na exposição da National Sporting Goods Association em junho de 1973 explicava que "o "Cortez" foi concebido como o sapato de treino supremo para o corredor de longa distância", descrevendo-o como "um novo conceito em sapatos de treino de distância"."Bowerman foi elogiado como o génio por detrás deste design inovador, e a Onitsuka foi completamente omitida da história, assinalando a independência recém-descoberta da sua marca e estabelecendo firmemente o Cortez como um design da Nike.

O sapato Farrah

Desde o início, os Cortez foram comercializados como sapatilhas de corrida de longa distância, mas mesmo em alguns dos primeiros anúncios eram descritos como "ideais para uso casual". No entanto, só por volta de meados dos anos 70 é que se tornou num sapato de estilo de vida. Um acontecimento em particular fez com que transcendesse o mundo do desporto: a sua aparição nos pés da atriz de Hollywood Farrah Fawcett. Num episódio de 1976 da muito apreciada série televisiva Charlie's Angels, ela usou o Senorita Cortez - uma versão lançada em 1975 e destinada especificamente a mulheres - durante uma famosa cena em que escapou a um criminoso, fugindo num skate. A imagem de Fawcett agachada na prancha com os seus ténis brancos imaculados com o arrojado swoosh vermelho estampado na lateral tornou-se icónica e lançou os Cortez para a ribalta. Foi uma cena tão poderosa que, no final do dia seguinte, muitas lojas já tinham esgotado o sapato. Alguns fãs começaram a chamar-lhe o "sapato Farrah" e muitas chefes de claque da Califórnia usaram-no durante as actuações. Anos mais tarde, a supermodelo americana Bella Hadid prestou homenagem ao momento, recriando a famosa imagem para o 45º aniversário do Cortez em 2017.

Transcender o desporto

Na década de 1980, os Nike Cortez continuaram a ser um sapato de corrida popular, como atesta a pioneira corredora de distância Joan Benoit Samuelson, que venceu uma série de maratonas entre 1979 e 1985. Durante o 45º aniversário da silhueta, falou da sua admiração pelos Cortez, afirmando que lhe tinham dado o apoio de que necessitava para ultrapassar com confiança os seus limites enquanto jovem atleta. No entanto, embora tenha ajudado pessoas como Samuelson, também ultrapassou o domínio do desporto, fazendo sentir a sua presença noutras áreas da cultura popular, como a música. Na sua digressão mundial de 1980, Elton John, que já tinha recebido um Cortez personalizado com a sola do Nike Roadrunner de 1979, dedicou uma canção à Nike enquanto actuava com uma versão azul e branca. Entretanto, os b-boys da Costa Leste preferiam os Cortez devido à sua construção leve, que lhes permitia uma maior liberdade de movimentos enquanto dançavam breakdance, e na Costa Oeste estavam a desenvolver um grande número de seguidores, particularmente em Los Angeles, onde se situavam muitas das primeiras lojas da Nike. O rapper do N.W.A., Eazy-E, ficou conhecido por usar a silhueta no final dos anos 80, e os seus fãs seguiram-lhe o exemplo, chamando-lhe Dope Man Nike, depois de uma faixa de 1987 do influente grupo de hip hop. Os Cortez depressa se tornaram uma peça de vestuário importante na cena do gangsta rap, e não tardou muito até que os gangs da Costa Oeste começassem a incorporar os ténis nos seus guarda-roupas, uma vez que a sua utilização minimalista da cor permitia às pessoas mostrarem a que grupo pertenciam. Apesar destas conotações, as Cortez continuaram a ser uma escolha popular em todo o país até à década de 1990, altura em que receberiam um apoio mais saudável que as levaria a uma trajetória global.

Tornar-se global

A década de 90 começou com uma atuação icónica de Whitney Houston na Super Bowl XXV. Enquanto cantava o hino nacional, usou umas clássicas Cortez brancas com um marcante swoosh vermelho como parte da sua escolha de vestuário descontraído. Poucos anos depois, uma aparição memorável no filme Forrest Gump, de 1994, espalhou o nome Cortez por todo o mundo. No filme, a personagem de Tom Hanks recebe um par de Cortez, que segura claramente em frente à câmara antes de os calçar enquanto corre pelos Estados Unidos - o anúncio perfeito para o sapato de corrida histórico. O filme ganhou vários Óscares da Academia e foi um sucesso global, trazendo aos Cortez um impulso notável mais de 20 anos após o seu lançamento inicial. A sua presença no filme foi tão significativa que o modelo vermelho, branco e azul usado por Hanks é agora frequentemente referido como a cor Forrest Gump e, em 2024, foi feito um lançamento retro especial do design para celebrar os 30 anos da estreia do filme. A par destes momentos importantes, os Cortez também encontraram uma casa nos ecrãs de televisão de toda a América numa das mais populares sitcoms da década de 1990, Seinfeld, na qual o personagem George Costanza podia ser visto frequentemente a usar o modelo. O homem que o interpretou, o ator Jason Alexander, terá gostado tanto deles que perguntou se podia ficar com um par como recordação do seu tempo na série quando esta terminou em 1998.

Celebrar a cultura chicana

Na década de 2000, os Cortez eram uma das silhuetas mais reconhecidas da Nike e, como tal, começaram a ser utilizados em colaborações. Uma das primeiras foi com o tatuador mexicano-americano Mark Machado, também conhecido como Mister Cartoon, cujo trabalho artístico faz frequentemente referência à vida de rua de Los Angeles da sua infância. Uma grande parte disso foi a moda da comunidade chicano, que é descendente dos mexicanos nativos que viviam na região antes da chegada dos europeus. Durante a sua infância, Machado via muitas vezes chicanos respeitados a usarem o Nike Cortez, pelo que decidiu honrar este facto substituindo o swoosh da sua primeira sapatilha colaborativa pela cabeça de um guerreiro asteca com feições algo europeias. Desta forma, em vez de adotar uma visão negativa do nome do sapato, o artista optou por representar a herança Chicano como uma combinação de povos nativos com influências de uma terra estrangeira e ensinar a história dos seus antepassados a uma nova geração. Nos anos seguintes, a Nike também honrou a ligação da silhueta às comunidades latinas com edições como o Mês da Herança Latina e o Dia de los Muertos.

Um marco impressionante

As primeiras Nike Cortez de Mister Cartoon estabeleceram uma ligação efectiva com a comunidade de Los Angeles e, na década de 2010, a Nike continuou a procurar novos colaboradores para o seu modelo mais antigo. Isto levou a uma parceria com a marca de streetwear Undefeated em 2015, que produziu uma versão a preto e branco inspirada em Los Angeles. No 45º aniversário das Cortez em 2017, a Mister Cartoon criou mais três designs cheios de estilo e a Nike lançou dezenas de cores, tanto retro como novas, para assinalar o marco impressionante. Estas incluíam um conjunto de modelos que faziam referência à lesão de Kenny Moore, que tinha inspirado algumas das ideias de design de Bowerman, bem como edições clássicas em nylon e pele, versões com swooshes bordados e com jóias, um modelo Flyknit e duas sapatilhas que procuravam reconhecer a ligação das sapatilhas à cidade de Los Angeles, prestando homenagem a Long Beach e Compton.

Designs distintos

Embora as Cortez nunca tenham desaparecido, isto significou o início de um poderoso ressurgimento e 2018 trouxe uma série de inesquecíveis ténis em colaboração com o rapper americano Kendrick Lamar, que já tinha cantado sobre as Cortez na faixa "Control" de Big Sean em 2013. Juntamente com estas, a Nike produziu versões coloridas com a tenista Maria Sharapova, a retalhista multimarca Dover Street Market e a marca de moda japonesa de alta gama Comme des Garçons, que criou vários modelos para mulher a preto e branco com solas de plataforma imponentes. A estes seguiu-se, em 2019, uma popular colaboração com a série Stranger Things, em que o cenário dos anos 80 da série funcionou na perfeição com as vibrações retro da silhueta, e o intrigante Shoe Dog Pack, cujos dois modelos Cortez apresentavam os primeiros logótipos da Nike que a marca tinha considerado utilizar antes de optar pelo icónico swoosh.

Um artigo de moda muito procurado

Na década de 2020, continuaram a surgir novas versões das Nike Cortez e o 50º aniversário das sapatilhas foi celebrado com uma colaboração Union LA de quatro cores, cada uma inspirada em Los Angeles, e dois designs excêntricos da inovadora marca de moda japonesa sacai. Tendo já sido usados por Leonardo Di Caprio no filme de Martin Scorsese de 2013 "O Lobo de Wall Street", os Cortez apareceram nos pés de Jeremy Allen White quando este interpretou Carmen na popular série televisiva de 2022 "The Bear", tendo White declarado mais tarde que eram os seus sapatos favoritos. Também podia ser visto em revistas de moda como a Vogue, que referiu que as influenciadoras Emily Ratajkowski e Alexa Chung o usavam, tal como a atriz Dakota Johnson, cuja aparição na suave cor castanha barroca o tornou uma escolha comum no verão de 2024.

Um clássico intemporal

Olhando para a história das Nike Cortez, é notável considerar o quão significativa foi a silhueta, não apenas para a Nike, mas para toda a indústria do calçado. Ao longo de mais de cinco décadas, foi a base de uma das maiores marcas de vestuário do mundo, definiu o padrão da indústria para o amortecimento de sapatilhas de corrida, apoiou atletas superestrelas a alcançarem grandes feitos, tornou-se uma parte essencial da moda streetwear, apareceu em filmes de Hollywood e agraciou os pés de celebridades dentro e fora do ecrã, acabando por se estabelecer como uma peça fundamental da cultura dos séculos XX e XXI. Apesar da sua idade, os Cortez continuam a ser um dos modelos emblemáticos da Nike e são um dos modelos de sapatilhas mais reconhecidos em todo o mundo. De acordo com o Diretor de Design da Nike, John Hoke, é a "expressão quintessencial" da filosofia de design da marca e, como tal, pode ser considerada uma das mais importantes - um facto que nunca foi esquecido, uma vez que as sapatilhas intemporais continuam a deixar a sua marca na cultura moderna das sapatilhas.