Shox

Um novo tipo de amortecimento

No início da década de 1980, a tecnologia de amortecimento Air da Nike estava a descolar. Tendo sido originalmente introduzida nas sapatilhas de corrida da marca no final dos anos 70, foi depois adicionada a uma vasta gama de modelos, desde sapatilhas de basquetebol a ténis de estilo de vida. No entanto, a Nike está sempre a inovar e não demorou muito até que os seus designers começassem a trabalhar numa nova forma de amortecimento. Enquanto o Air se baseava em almofadas macias e almofadadas cheias de gás inerte, este sistema de suporte era de natureza mais mecânica. Como tal, apresentava um conjunto de desafios totalmente diferente para a sua equipa de design. No entanto, uma vez resolvidos, o ambicioso projeto deu origem a um tipo de calçado único, como nunca antes tinha sido visto. Expandindo-se para uma coleção de designs fora do comum, todos sob a égide da Nike Shox, mudou o panorama das sapatilhas e continua a fazer ondas na cultura até aos dias de hoje.

Descobrir uma relíquia

Décadas mais tarde, em 2023, um grupo de curadores liderado pelo famoso Glenn Adamson teve acesso exclusivo ao Departamento de Arquivos da Nike. Este raro privilégio foi concedido para que a equipa pudesse encontrar peças para apresentar numa exposição que seria inaugurada no Vitra Design Museum, na Alemanha, em 2025. No decurso da sua busca, entre protótipos e desenhos inéditos, descobriram uma engenhoca de aspeto estranho. Composto por uma grande estrutura metálica com um sapato no centro, tinha grandes molas colocadas sobre o antepé e atrás do calcanhar e, à primeira vista, era difícil imaginar qual poderia ser o seu objetivo. De facto, tinha sido montado para investigar como a utilização de molas afectava o movimento e o amortecimento de um sapato. Este dispositivo experimental era uma relíquia dos primeiros momentos do projeto Nike Shox e resumia perfeitamente o pensamento inovador que o caracterizava.

Um desafio complexo

A presença de uma peça de equipamento tão especializada nos arquivos da Nike mostra o quão difícil era conceber um sistema de amortecimento mecânico eficaz, o que talvez seja a razão pela qual o processo de desenvolvimento demorou tanto tempo. Com início em 1984, o projeto Shox foi liderado pelo designer Bruce Kilgore, que tinha acabado de criar uma das silhuetas mais icónicas da marca, as Air Force 1. A equipa de Kilgore observou os velocistas que corriam na pista de poliuretano saltitante da Universidade de Harvard para se inspirar e procedeu a uma série de testes biomecânicos para ver se podiam aproveitar o material para produzir o mesmo tipo de capacidade de resposta num sapato. Na altura, o Air Max ainda não tinha sido inventado e o amortecimento Shox estava destinado a ser a espantosa continuação do Nike Air, mas os designers tiveram dificuldade em encontrar uma fórmula que funcionasse.

A procura do retorno de energia

Durante a década seguinte, as experiências da equipa continuaram enquanto tentavam construir um sistema de amortecimento que pudesse proporcionar um grande retorno de energia - algo que nenhuma marca de calçado tinha conseguido na altura. De facto, no final da década de 1980, o New York Times referiu que o conceito de retorno de energia era "extraordinariamente complexo" e "mal compreendido", questionando as afirmações das empresas de calçado mundiais de que era sequer possível. No entanto, os designers da Nike continuaram o seu trabalho e aplicaram todo o tipo de técnicas na procura de um sapato com retorno de energia. Tentaram mesmo adicionar molas de aço, tradicionalmente utilizadas na suspensão de veículos, à sola intermédia, mas um produto utilizável continuava a escapar-lhes, e passaram mais anos sem uma solução. Entretanto, o Air Max tornou-se um sucesso mundial e a Nike desenvolveu o sistema de amortecimento Zoom Air, que reage e devolve energia. Eventualmente, porém, com a contribuição de designers de topo como Sergio Lozano - a mente por detrás do Air Max 95 - e graças às técnicas contemporâneas de produção de espuma, a equipa conseguiu criar um protótipo funcional. Estávamos em 1997.

Os pilares Shox

Tendo finalmente aperfeiçoado a unidade da sola Shox, os designers da Nike demoraram mais três anos a criar a primeira silhueta que a continha. Lançado em 2000, este modelo revolucionário chamava-se Nike Shox R4; um nome que dava uma ideia do design do sapato. O R significava "running" (corrida), o que era apropriado dado que a Nike estava há muito tempo na vanguarda da tecnologia de calçado desportivo, enquanto o 4 representava a construção do novo amortecimento, que consistia em quatro colunas conhecidas como Shox Pillars ou "pucks". Posicionado por baixo do calcanhar, cada pilar era um tubo oco feito de um tipo especial de espuma de poliuretano cujas propriedades elásticas lhe permitiam absorver o impacto do pé no chão, comprimindo-o sob o seu peso antes de voltar a saltar e devolver a energia ao utilizador quando se levantava novamente. As quatro colunas foram mantidas no lugar entre um par de placas de TPU localizadas por baixo do calcanhar, uma por cima e outra por baixo, com pequenas reentrâncias no centro para garantir que cada pilar fosse pressionado para dentro e não para fora, conseguindo assim o retorno de energia tipo mola que foram concebidas para proporcionar. Isto ajudou a estabilizar toda a estrutura Shox, enquanto a espuma Phylon tradicional preencheu o resto da entressola para proporcionar um apoio confortável até à ponta do pé.

O Shox BB4

Pouco depois do lançamento das R4, a Nike lançou as suas segundas sapatilhas com amortecimento mecânico sob a forma das Shox BB4. Foi concebido por Eric Avar, que tinha criado algumas das sapatilhas de basquetebol de maior sucesso da Nike nos anos 90, desde modelos clássicos de assinatura como o Air Max Penny até ao altamente inovador Air Foamposite One. Avar tinha como objetivo dar a cada um dos seus designs "uma expressão ousada e icónica", afirmando que também era possível "conseguir duas". Nas Shox BB4, só precisou de uma, uma vez que procurou fazer do amortecimento Shox o ponto focal do modelo, decorando as colunas em tons vivos como o Lapis e o University Red.

Um design tecnologicamente avançado

Juntamente com os seus pilares de cores vivas, Avar encheu as Shox BB4 de caraterísticas de alta tecnologia para as otimizar para o desporto de alta intensidade do basquetebol. Uma folha de design detalhada da época revelou algumas delas, incluindo os estabilizadores do antepé, que impediam o rolamento do pé, a parte superior em pele sintética moldada, que tinha uma "estrutura de estabilidade anti-inversão do lado medial internalizada", e a sola exterior em espinha de peixe, que era feita de borracha durável e proporcionava a máxima tração. Curiosamente, a marca descreveu o novo amortecimento como uma "unidade Air-Sole de fase exposta no calcanhar", talvez querendo associá-lo à tecnologia Air que tornou a marca tão bem sucedida, afinal, cada um dos tubos tinha ar no seu centro oco. Para acompanhar esta unidade no calcanhar, as BB4 tinham uma unidade Zoom Air articulada no antepé, o que significava que continham duas das tecnologias de entressola mais elásticas que existem. Isto permitiu à Nike afirmar na mesma peça que era "o futuro do calçado de basquetebol de alto desempenho, vanguardista e inovador" e que foi "concebido para impulsionar os melhores do jogo para o mais alto nível de explosividade, condução e rapidez".

Uma estética futurista

As R4 e as BB4 atraíram muita atenção quando foram lançadas, sobretudo devido à sua estética futurista, que apelava aos sentimentos da época. O novo milénio tinha acabado de começar e havia um forte desejo de produtos que parecessem vir do futuro. Os Shox Pillars tinham certamente esse aspeto, mas a parte superior moldada e elegante dos R4 e BB4 também se enquadrava nesta tendência. Isto não foi por acaso, uma vez que os designers por detrás de cada sapato utilizaram fatos espaciais e outros equipamentos da era espacial como inspiração. Juntamente com o logótipo Nike Shox especialmente concebido, tanto o R4 como o BB4 também apresentavam o subtil logótipo de cinco pontos do visionário Projeto Alpha da Nike, lançado no início de 1999 e destinado a ajudar os atletas a melhorarem o seu desempenho através de vestuário habilmente concebido. Por si só, isto deu às sapatilhas um toque de ficção científica, tal como os materiais sintéticos brilhantes e os tons metálicos, as linhas fluidas e as perfurações, os detalhes reflectores e os elementos de iridescência suave. Para além disso, as colunas do calcanhar tinham o aspeto de motores de foguetões espaciais, pelo que todo o design parecia uma peça de tecnologia que tinha sido trazida do futuro.

Um momento desportivo incrível

Esta combinação de tecnologia de ponta em termos de desempenho e aparência distinta fez com que os primeiros ténis Shox desenvolvessem um forte número de seguidores iniciais. No entanto, foram as BB4 que realmente se destacaram graças a um momento desportivo que é tão impressionante de ver hoje como era na altura. Ocorreu nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, quando a equipa de basquetebol masculina dos Estados Unidos conquistou a sua 12ª medalha de ouro na história do evento. Depois de já terem vencido a China, a Itália, a Lituânia e a Nova Zelândia, os EUA deslocaram-se ao The Dome, em Sydney, no dia 25 de setembro, para disputar o último jogo da fase de grupos contra a França. O jogo estava a entrar na segunda parte e os Estados Unidos já tinham construído uma forte vantagem de 15 pontos, quando o capitão de equipa Gary Payton se dirigiu para o cesto e viu o seu lançamento falhar. Quando a bola recuperou e a equipa francesa parecia estar a ganhar o jogo, Vince Carter apareceu do nada para recuperar a jogada. Carter tinha-se tornado proeminente nas duas épocas anteriores da NBA, primeiro ao ganhar o prémio de Rookie do Ano em 1999 e depois com um dos desempenhos mais lendários da história do Slam Dunk Contest em 2000, que ganhou em estilo extraordinário após uma série de afundanços de cair o queixo. O que ele fez a seguir, no entanto, superou qualquer um desses feitos anteriores. Ultrapassou a linha dos três pontos em direção ao cesto e deparou-se com o homem mais alto do campo, o francês Frédéric Weis, de 1,80m. Sem parar, continuou a jogar, utilizando as suas novas sapatilhas Shox para saltar por cima da cabeça do gigante defesa e atirar a bola para a rede.

O afundanço da morte

Uma imagem famosa que captou o inacreditável afundanço de Carter mostra o jogador suspenso no ar sobre um Weis atónito, com um par de Shox BB4 branco e azul-marinho escuro nos pés e a bola numa mão enquanto a balança em direção à rede. Em segundo plano, os seus colegas de equipa Gary Payton e Kevin Garnett podem ser vistos a olhar com admiração, este último com a boca aberta de espanto. Os Estados Unidos venceram o jogo confortavelmente e voltaram a derrotar a França uma semana mais tarde, conquistando a medalha de ouro, mas o afundanço espantoso de Carter foi talvez o momento mais memorável do torneio, dando grande visibilidade à BB4. Entre os meios de comunicação social franceses, o lance ficou conhecido como "le dunk de la mort" ou "O afundanço da morte" e, nos Estados Unidos, entrou para a história como um dos exemplos mais emblemáticos de "posterização" - o ato de um jogador fazer algo tão notável que pode aparecer num cartaz.

O início de uma parceria próspera

Para Weis, O Afundanço da Morte foi um momento de castigo, mas ele aceitou-o bem e, quando foi entrevistado pela ESPN no 15º aniversário do acontecimento, foi magnânimo, dizendo que Carter "merece fazer história". Afirmou também que o dia 25 de setembro de 2000 foi o dia em que "aprendeu que as pessoas podem voar". Entretanto, para Carter, foi um momento que definiu a sua carreira e que marcou o início de uma parceria a longo prazo com a Nike, uma parceria incrivelmente importante para ele depois de ter renegado o seu contrato de 10 anos com a Puma no início desse ano. A partir daí, os modelos Shox foram muitas vezes utilizados como a sua assinatura e apareceu ao lado do colega de equipa Gary Payton numa série de anúncios irónicos que mostravam a elasticidade do sistema de suporte Shox. Tirando partido do extraordinário afundanço olímpico de Carter, que por si só tinha sido o anúncio perfeito para a tecnologia, a Nike produziu uma campanha de marketing baseada em grande parte num único ruído: o "boing" dos Shox Pillars. O som podia ser ouvido em todos os anúncios televisivos, que mostravam Carter a saltar por cima das pessoas para fazer um afundanço, e a palavra aparecia como o único texto nos cartazes que promoviam os Shox.

O Shox VC 1

Em 2001, na sequência desta campanha cativante, foi lançado o primeiro sapato de assinatura de Carter, o Shox VC 1. Criadas pelo então Diretor de Design da Nike Basketball, Aaron Cooper, que se tinha estabelecido como uma forte voz criativa dentro da divisão depois de ter entrado como Designer Sénior em 1994, era suposto apresentarem amortecimento Shox a todo o comprimento, mas os engenheiros não conseguiram construir um produto funcional a tempo do lançamento previsto. Como resultado, tinha quatro pilares Shox no calcanhar, tal como as BB4, enquanto a sua parte superior inovadora era composta por uma bota de malha apertada envolta numa camada de Foamposite. Esta combinação de um exterior durável e aerodinâmico, um interior semelhante a uma meia e uma sola elástica permitiu a Carter mover-se com mais velocidade, voo e ressalto do que nunca. Entretanto, o seu exterior minimalista foi acentuado com o logótipo Nike Shox e os cinco pontos do Alpha Project, e foi fixado com um novo sistema de fecho de atacadores em forma de barril desenvolvido por Cooper e posteriormente patenteado pela Nike.

Expansão da série Shox

No mesmo ano em que o VC 1 foi lançado, a Nike também expandiu a sua linha de corrida Shox, primeiro com o R4+, que tinha uma parte superior em malha e um sistema de fecho de correr, e depois através de um modelo chamado Shox NZ. Foi também criado um sapato de treino Shox dedicado, conhecido como XT, que acrescentava mais três pilares Shox numa fila abaixo do meio do pé, num total de sete colunas de apoio. Em 2002, a tecnologia Shox chegou a um sapato de basebol, sendo aplicada à linha de assinatura do jogador All-Star Ken Griffey, cujo calçado anterior tinha sempre incluído o amortecimento Air Max. No entanto, as silhuetas mais inovadoras foram mais uma vez as criadas pela Nike Basketball, cujos designers conseguiram finalmente estender o amortecimento Shox ao longo de todo o comprimento da sola nas Shox VC 2. O visual suave e elegante do VC 2 foi baseado num Bentley e o seu design vanguardista influenciou Andy Caine a juntar-se à marca. Mais tarde, ele observaria que as sapatilhas eram "complexas e simples ao mesmo tempo" e acabou por se tornar o vice-presidente de design de calçado da Nike.

Uma mola nos seus passos

Para mostrar o ressalto que devolve a energia da segunda assinatura de Carter, a Nike produziu outro anúncio alegre com o jogador dos Toronto Raptors. Nele, o jogador dança ao longo de uma rua com um impulso, saltando energicamente para uma árvore para salvar o gato de uma senhora, antes de prender um ladrão, dançando com uma mulher na estrada e executando uma série de movimentos acrobáticos. No final, passa por uma porta onde está escrito "Raptors Basketball" antes de arrancar o fato roxo para revelar que está a usar o seu equipamento de basquetebol por baixo e correr para o campo para jogar uma partida. Tal como os anúncios anteriores, este sublinhava as capacidades de desempenho das sapatilhas de basquetebol Shox da Nike, que estavam agora a ser usadas por vários jogadores da NBA, incluindo Jason Kidd, que tinha sido estrela ao lado de Carter nos Jogos Olímpicos de 2000.

O Shox Stunner

No entanto, não eram apenas os modelos VC que eram populares: outro modelo concebido por Cooper, conhecido como Shox Stunner, era considerado um dos melhores ténis de basquetebol Shox. Esta sapatilha altamente avançada surgiu depois de Cooper e o seu colega designer Eric Avar terem optado por homenagear o colega David Bond, já falecido, com uma sapatilha especial dedicada à influência criativa que teve na Nike Basketball durante mais de dez anos de trabalho na divisão. Para as criar, compilaram uma coleção de caraterísticas de alto desempenho de algumas das silhuetas mais influentes da marca do final dos anos 90 e início dos anos 2000, como as Nike Air Penny IV, as Air Flightposite, as Air Kukini e as Air Presto. Em vez de optarem por dar ao Stunner uma unidade de sola Air, como todos esses outros designs, Cooper e Avar decidiram distingui-lo com amortecimento Shox, demonstrando assim como a tecnologia era venerada na altura.

Um sapato influente

Aquando do seu lançamento, as Stunner tornaram-se incrivelmente populares, tendo sido utilizadas por estrelas da NBA como Tim Hardaway e Baron Davis, pela estrela da WNBA Sue Bird e por toda a equipa dos Maryland Terrapins, que fizeram mais uma grande publicidade à tecnologia Shox ao vencerem o primeiro torneio da NCAA da equipa com as sapatilhas em 2002. O design inteligente de Cooper também incluía uma bracelete de borracha que se tornou muito procurada por si só e acabou por influenciar a bracelete da Fundação Livestrong, que teve um enorme sucesso e deu início a uma moda global deste tipo de acessório.

A ascensão e queda do amortecimento Shox

As sapatilhas Shox da Nike continuaram a ser populares em meados da década de 2000, altura em que a série foi alargada com mais modelos Vince Carter. Isto culminou no Shox VC 5 de 2006, enquanto outros novos modelos incluíam o Shox TL, cujo nome se baseava na cobertura Shox "total" proporcionada pelas doze colunas ao longo do comprimento da sola. O mundo do ténis também recebeu um design Shox quando Serena Williams usou os Shox Glamour em Flushing Meadows em 2004, enquanto os robustos Shox Bomber foram lançados em 2005 como mais um modelo de basquetebol, este usado pela estrela dos Indiana Pacers Jermaine O'Neal. Entretanto, as sapatilhas Shox apareceram na cultura popular, uma vez que Hugh Laurie as usava frequentemente quando interpretava o génio cínico Dr. Gregory House na série de televisão altamente cotada da personagem. Depois, em 2006, a tecnologia foi envolvida em controvérsia quando a Nike sugeriu que a empresa de calçado rival adidas tinha copiado alguns componentes da sola Shox para criar o seu próprio amortecimento a3. Foi instaurado um processo por infração de patentes contra a adidas, tendo o assunto acabado por ser resolvido fora dos tribunais em 2007. No entanto, nesta altura, o argumento era discutível, uma vez que as Shox tinham de alguma forma perdido o seu apelo e a tecnologia deixou de ser popular.

Um público underground

Depois de 2006, as sapatilhas Shox não eram nem de perto nem de longe tão populares como antes e os designers da Nike deixaram de utilizar o amortecimento mecânico em novos modelos de sapatilhas. Alguns sugeriram que tal se devia ao seu aspeto pouco convencional, enquanto outros argumentaram que o amortecimento não era tão elástico ou confortável como a marca sugeria. Seja qual for a razão, a Shox desapareceu do radar durante muito tempo, mantendo apenas seguidores em várias subculturas na Europa, onde era usada por certos grupos de adeptos de futebol. Entretanto, no Reino Unido, tornou-se uma parte importante da cena grime underground, onde o aspeto arrojado e distinto dos Shox Pillars constituía uma forte afirmação de moda e permitia aos membros da subcultura construir uma identidade que os ligava uns aos outros. Como resultado, um certo crédito de rua ficou ligado a modelos como os Shox R4, que proporcionaram uma alternativa rebelde às tendências da moda mainstream, apesar de terem sido esquecidos pela maioria dos fãs de sapatilhas.

Um período calmo

Ao longo da década de 2010, pequenos vislumbres das Shox puderam ser vistos com várias cores NZ lançadas por volta de 2014 e 2015, juntamente com umas Shox TLX Mid pretas e douradas, mas estas não conseguiram ganhar muita tração. A marca chegou mesmo a experimentar designs mais radicais, incluindo as inéditas Air Force 1 Shox, que acabaram por ser compradas por um antigo funcionário da Nike num leilão online. Em 2018, a Nike fez um esforço mais concertado para renovar a tecnologia através de um novo modelo chamado Shox Gravity. A sua estética actualizada apresentava colunas cilíndricas lisas numa moldura por baixo do calcanhar, trazendo um novo visual Shox que fazia lembrar um protótipo de 1991 da fase de desenvolvimento das Kilgore. Isto foi depois combinado com tecnologias de ponta da Nike, como Flyknit e Flywire, para tornar as sapatilhas mais duráveis e confortáveis.

Regresso à ribalta

As Gravity obtiveram algum sucesso, mas foi a espantosa colaboração de 2019 com a Comme des Garçons que voltou a colocar as Shox na ribalta. Tirando partido da tendência para os volumosos ténis Y2K que ocorreu no final da década de 2010, a CDG juntou-se à Nike para criar duas versões super volumosas dos Shox TL de 2003. Estas tinham um aspeto ainda mais excêntrico do que as originais, com gáspeas em malha de corte grosseiro, pormenores rebeldes e deslumbrantes correntes Comme des Garçons a envolver o meio do pé. Este design apelativo combinava na perfeição com o aspeto estranho do amortecimento Shox a todo o comprimento sob o pé e foi uma excelente forma de reintroduzir a tecnologia de herança na cultura das sapatilhas.

Homenagem à cena grime

Juntamente com as sapatilhas CdG x Shox, a Nike optou por honrar a ligação histórica entre as Shox e a cena grime do Reino Unido, trabalhando com o rapper e produtor discográfico britânico-nigeriano Skepta. Um proeminente MC do grime durante os anos 2000 e 2010, Skepta escolheu o modelo TL porque "costumava ver todos os miúdos a calçar Shox" quando viajava para o noroeste de Inglaterra e queria celebrar o que para ele era "um verdadeiro sapato de rua". O seu design incluía elementos que homenageavam a sua herança nigeriana, incluindo uma poderosa estampa de leão na palmilha. Este motivo marcante foi inspirado no vestuário Isiagu do povo Igbo da Nigéria, que simboliza poder, autoridade e orgulho. Skepta foi nomeado chefe nigeriano em abril de 2018, pelo que as suas Shox TL foram concebidas para honrar este facto, bem como as raízes da sua família, ao mesmo tempo que ligam o país ao resto do mundo através do poder da cultura.

Começa o regresso

Estas duas colaborações memoráveis proporcionaram uma nova base sobre a qual a Nike poderia construir uma coleção de sapatilhas Shox para a geração seguinte. As R4, as BB4 e as TL foram todas reintroduzidas, juntamente com os exclusivos para mulher, como as Enigma e as Nova. Isto encorajou Vince Carter, que estava agora a jogar as duas últimas épocas da sua magnífica carreira na NBA com os Atlanta Hawks, a entrar mais uma vez no campo com sapatilhas Shox. Em 2019, a Nike chegou mesmo a produzir três edições das TL com o futebolista brasileiro Neymar, enquanto o rapper canadiano Drake também foi visto a usar um par de R4 durante a sua Assassination Vacation Tour de 2019, quando o regresso das Shox começou a ganhar velocidade.

Colaborações na moda

Em 2020, assistiu-se a uma proliferação de cores Shox e, após um 2021 calmo, outro surto de colaboração em 2022 viu o parceiro de longa data da Nike, a Supreme, conceber duas versões de uma silhueta Shox antiga conhecida como Ride 2. Estas sapatilhas brancas e vermelhas incorporavam o visual retro do corredor Y2K com a sua mistura de malha e sobreposições de couro fluidas sobre uma sola intermédia volumosa e, como a maioria das colaborações Supreme x Nike, provaram ser muito populares. Por volta da mesma altura, a designer britânica Martine Rose mostrou a sua visão única da linha como parte da sua coleção primavera 2023 durante a Semana da Moda de Londres em junho de 2022. Brincando com o seu estilo de sapato mule preferido, Rose abriu o calcanhar do seu design, conhecido como Shox Mule MR4, e aumentou a altura das colunas Shox para lhe dar uma sensação de plataforma. Entretanto, os bordados elegantes e a marca subtil decoravam a parte superior para um visual sofisticado que trouxe ao design uma aclamação generalizada no mundo da moda e levou ao lançamento de mais três cores vibrantes em 2023.

Uma nova era para a tecnologia Shox

Não tendo conseguido captar a atenção dos fãs de sapatilhas ou dos utilizadores casuais durante a maior parte da década de 2010, as sapatilhas Shox regressaram finalmente à proeminência no início da década de 2020, dando início a uma nova era de prosperidade para a tecnologia de amortecimento com décadas de existência. Com base nas colaborações populares de 2022 e 2023, a Nike reorientou os seus esforços para os designs clássicos das Shox, com uma versão retro das OG R4 lançada em 2024, juntamente com uma série de novas cores e ainda mais Shox TL, que tinham sido uma parte essencial da renovada linha Shox desde 2019. Além disso, o Shox Ride 2 foi trazido de volta pela primeira vez como um lançamento geral após o seu sucesso como um ténis colaborativo dois anos antes. Com todo o hype dos anos anteriores, estes lançamentos foram um grande sucesso, e os ténis radicais permearam a cultura, aparecendo nos pés de celebridades como a estrela do hip hop Kendrick Lamar, que surpreendeu todos quando apareceu no concerto The Pop Out: Ken and Friends com a cor original Comet Red dos R4. Seguiu-se um frenesim de atividade nas redes sociais quando os seus fãs foram para a Internet debater a escolha pouco convencional de ténis do influente músico e, de repente, toda a gente voltou a falar dos Shox.

Uma tecnologia à frente do seu tempo

Eventos como este demonstram o quão enigmático o sistema de amortecimento Shox da Nike é e sempre foi, uma vez que, mais de vinte anos após o seu lançamento, continua a cativar os entusiastas das sapatilhas em todo o mundo. Embora a tecnologia tenha sido inicialmente concebida como uma alternativa e talvez uma sucessora da Nike Air, foi a estética única dos distintos pilares Shox que atraiu mais fãs. É também isto que mantém a Shox relevante, mesmo na presença de espumas de retorno de energia mais leves, como a Nike React. Apesar da existência de sistemas de amortecimento tão avançados, as silhuetas Shox encontraram um lugar para si na cultura moderna das sapatilhas, tanto entre aqueles que as recordam com carinho dos anos de Vince Carter como na nova comunidade de fãs que adoram os seus designs arrojados. Mesmo no início do milénio, estas sapatilhas estavam muito à frente do seu tempo, mas ainda hoje conseguem evocar a mesma sensação com o seu estilo futurista e as suas solas elásticas.